Всесвіт ювелірних прикрас Жана Мішеля Шлюмберже

Жан Мішель Шлюмберже, один з геніїв ювелірного дизайну ХХ століття, не мав, по суті, ніякої спеціальної підготовки в розробці ювелірних прикрас. У нього була жива, багата уява, він вмів помічати красу в кожній деталі та любив дизайн у всіх його проявах. Цього йому вистачило, щоб протягом трьох десятиліть диктувати свій стиль з найвищої, мабуть, вершини ювелірного Олімпу - всесвітньо відомого Дому Tiffany & Co. Коли його роботи порівнювали з творами великих майстрів епохи Відродження, Шлюмберже здригався: "Дизайн, образи - це важливо. Без них ювелірні вироби - просто дрібниця".

Жан Мішель Шлюмберже

Для Жана Шлюмберже не існувало нездійсненних ідей. Він не заглиблювався у технічні обмеження та складність виконання тих чи інших предметів - він не був ювеліром, бувши одним з найбільш винахідливих художників з яскравим образним мисленням, з яскравою уявою. У звичайнісінькій, нічим не примітній для інших речі Жан бачив прекрасну коштовність. Плавними безперервними лініями він промальовував майбутній ювелірний виріб до найдрібніших деталей, які під його пильним контролем відтворювали в золоті та камені ювеліри-віртуози.

Сережки. Модель 1958 року. Платина, золото, діаманти.

Кілька поколінь Шлюмберже займалися виробництвом та продажем текстилю, тому не дивно, що після школи Жан взявся за вивчення бізнесу та фінансів. Його перша поїздка до Сполучених Штатів Америки була пов'язана з виробництвом текстилю - він поїхав працювати на текстильну фабрику в Нью-Джерсі. Потім було "стажування" у сфері фінансів в одному з банків Берліна, робота в художньому видавництві Braun в Парижі, посада директора у відомій компанії Lelong Parfums. Так чи інакше Шлюмберже був пов'язаний з мистецтвом та дизайном, але аж ніяк не з ювелірним бізнесом. Для нього ювелірна справа була лише однією з багатьох форм прикладної творчості, такою ж, як і розробка моделей одягу чи взуття. Дизайн тканин, мережив. Жан постійно придивлявся до звичайних предметів, тварин та рослин, відвідуючи різні міста і країни, намагаючись зберегти в пам'яті кожне швидкоплинне враження, щось накидати в дорожньому блокноті...

Брошки. 1956/1959. Золото, рожеві та блакитні сапфіри, демантоїд, хризоліт, бірюза, рубіни.
Брошка. 1957. Золото, хризоліт, рубіни.

Наприкінці 1930-х років паризький світ моди гудів, як бджолиний вулик. Маловідомий молодий дизайнер Жан Шлюмберже, нещодавно представлений у вищому світі, придумав недорогі, але дуже оригінальні прикраси для кількох своїх друзів. Одну з перших прикрас Шлюмберже приміряла Діана Вріланд, редакторка Harper's Bazaar. Звісно, не помітити нові ледь вловимі нотки в костюмі такої впливової людини було немислимо. Модельєр Ельза Скіапареллі, шанувальниця сміливих, ексцентричних ідей, одразу зацікавилася талановитим винахідником.

Декоративні елементи капелюхів. 1938. Позолота, гарячі емалі.

Мадам Скіапареллі запропонувала юнакові місце, і за два роки, з 1937 по 1939, Шлюмберже створив для неї безліч вигадливих речей. Кумедні сережки-рибки, затискачі у формі руки або амура, розмальовані металеві комахи та пір'я - шпильки для капелюхів, колекція ґудзиків з рельєфами реальних і міфічних тварин, мушель, комах, фруктів та ягід. Ідеї неординарних прикрас з'являлися звідусіль. Блошиний ринок, наприклад, був невичерпним джерелом натхнення. Шлюмберже шукав ключі до майбутніх вишуканих витворів мистецтва серед пошарпаних дрібничок, що вийшли з ужитку. Одного разу він натрапив на дитячий плетений кошик з кришкою зі звичайного металевого дроту. Непотрібна іграшка послужила моделлю для серії чарівних футлярів, плетених із золотої нитки: тюбиків для губної помади, портсигарів, вечірніх сумочок, коробочок для затяжок. Відома запальничка "Рибка", яка за одну ніч підкорила Францію та Америку, також прийшла з блошиного ринку.

Брошка, портсигар, 1965 рік. Золото, рубіни, марокканська шкіра.

Проте, якими б різноманітними не були форми, фактури та матеріали прикрас Шлюмберже, в його роботах довгий час не було дорогоцінного каміння, неодмінного компонента ювелірних виробів. Позолочений метал, скло, золотий дріт, емалі насичених кольорів, іноді корали, перлини, бірюза... Всіх цих матеріалів талановитому дизайнеру достатньо для втілення своїх вигадливих фантазій. Лише в 1938 році Шлюмберже вперше "дозволив" використовувати в роботі кольорове коштовне каміння. Букет з аметистів та рожевих сапфірів виглядає більш ніж скромно в порівнянні з більш пізніми роботами майстра. Тут немає помітних зухвалих колірних поєднань, динамічних форм, асиметричних деталей, без яких не можна уявити роботи Шлюмберже, але вже вгадуються деякі характерні прийоми Маестро. Тому з часом вони набули форми неповторного стилю, "нав'язаного" заокеанським дизайнером Tiffany & Co.

Кольє. 1959.
Золото, платина, діаманти.

Кольє. 1973. Модель 1962 року.
Золото, платина, діаманти, коштовне каміння.

Він приїхав до Нью-Йорка напередодні війни, у 1939 році. Чужа країна, чуже місто, одне з найбільш багатолюдних. Втім, світ тісний. Одного разу Жан Шлюмберже зустрів свого друга дитинства Ніколя Бонгара. Ніколя на той час вже був професійним ювеліром, довгий час працював зі своїм дядьком Рене Буавеном. Свою майстерність він удосконалював у Lacloche. Старі друзі за іронією долі зустрілися не де-небудь, а перед будівлею Tiffany & Co. Втім, навряд чи тоді вони надавали значення цьому збігу.

Брошка. 1965. Золото, місячний камінь, діаманти, сапфіри.

Через рік молоді люди відкрили невелику ювелірну крамничку зі студією в дуже модному районі Нью-Йорка, на П'ятій авеню. Жан Шлюмберже робив ескізи геніальних химерних прикрас, Ніколя Бонгар перетворював красиві малюнки в не менш красиві готові прикраси. Вправний ювелір і талановитий дизайнер працювали пліч-о-пліч майже п'ятдесят років, сорок з яких - у Tiffany & Co. До вибору виконавців Шлюмберже підходив досить суворо. За роки роботи він співпрацював лише з кількома ювелірними студіями в Нью-Йорку та Парижі, більшість його ескізів "ожили" завдяки майстерності Ніколя Бонгара.

Малюнок брошки. Музей декоративного мистецтва. Париж
Брошка. 1956. Золото, платина, корал, діаманти, мушля.

Почалася Друга світова війна, і Жан Шлюмберже, як і тисячі інших, одягнув форму французького солдата. Його військовий підрозділ воював у Лівані в 1943 році. Однак після закінчення бойових дій дизайнер залишився в екзотичній країні ще на три роки: Ліванський комітет мистецтв та ремесел попросив Шлюмберже зробити малюнки для текстилю. Складні візерунки були перенесені на тканину вправними вишивальницями. Колекція текстилю, створена за дизайном європейського художника, мала величезний успіх у Лівані та в усій Азії. Повернувшись з Бейрута до Нью-Йорка, Шлюмберже та його незмінний супутник Бонгар відновили роботу своїх ательє і магазину. Тепер компанія розташовувалася на 21-й Східній вулиці. Одним з перших замовлень було замовлення єгипетського королівського подружжя: короля Фарука та королеви Паріпе. Замовляти прикраси у Шлюмберже стало модно та престижно. Тут Грета Гарбо, баронеса де Ротшильд підбирала елегантні доповнення до шикарного вбрання. Стосунки маестро з клієнтами (а він дійсно був маестро художнього ювелірного мистецтва) більше нагадували спілкування портретиста з моделлю. Для кожного замовника він створював щось оригінальне та неповторне, дрібничку, яка б ідеально пасувала саме цій людині, відображала її індивідуальність.

Брошки. 1964/1960/1960 рік.
Золото, платина, смарагди, діаманти, бірюза, аквамарини, перлини.

До 1947 року Шлюмберже зібрав команду ювелірів, які були здатні реалізувати будь-який, навіть найскладніший та найбожевільніший його проект. Невеличка крамничка при студіях представляла асортимент, гідний захоплення. Кольє з скупченнями дорогоцінних каменів у найскладніших оправах із золота або платини, зі складними прихованими застібками, браслети, що перетворювалися на брошки або підвіски, шпильки та затискачі, масивні й мініатюрні брошки, годинники вигадливої форми, настільні прикраси, арт-об'єкти. Всі вироби вирізнялися неперевершеною красою та дивовижною якістю. Про роботи Шлюмберже складали легенди. Уся нью-йоркська громадськість приходила милуватися шкатулками, затискачами у формі ананасів, саламандрами, птахами з карбованого та штампованого золота... Луї Ферон, неперевершений фахівець з карбування, виготовляв ці вишукані штучки. Скриньки від "Шлюмберже" були, зокрема, ексклюзивним продуктом, випущеним серією всього в десять штук та користувалися великим успіхом. Протягом трьох років ці милі "штучки" продавалися лише в Америці. Жан тримав майстерню в Парижі, але до відкриття магазину в 1950 році не міг доставити роботи зі Штатів до Франції. Натомість у нью-йоркській вітрині у великій кількості були виставлені прикраси з французьких майстерень. Американська публіка із захопленням розглядала (і з великим задоволенням купувала) унікальні ювелірні вироби Віктора Пурра, предмети, прикраси та шкіряні футляри Роже Стоффеля. Емальєр Ів Беро на замовлення Жана Шлюмберже удосконалив техніку нанесення емалі на золоту фольгу. Емалі стали частиною барвистої палітри, яку дизайнер використав для передачі вражень від поїздки на Балі, й прикраси з East Street вибухнули новими, ще більш чудовими відтінками.

Брошка. 1959. Золото, платина, діаманти.

Занадто спокійні, "домашні" 1950-ті добігали кінця. Щось змінювалося. З'являлися нові ідеї, нові течії. Здавалося, що світ завмер в очікуванні якоїсь магічної події. Такі настрої найтонше відчувають політики, бізнесмени та митці. Адміністрація Tiffany & Co. з невдоволенням відзначала, що клієнти купують їхні вироби дещо мляво, дещо поменшало замовлень від позолоченої молоді. Потрібні були рішучі дії, і компанія Tiffany & Co. розпочала формування унікальної команди відомих дизайнерів. В першу чергу розглядалися кандидатури ремісників, які вже виконували замовлення для Дому. Серед "позаштатних" майстрів ювелірної справи був і Жан Шлюмберже, до якого Tiffany & Co. зверталися більше десяти років.

Брошка. 1958. Золото, платина, діаманти, перлини.
Малюнок брошки. Музей декоративного мистецтва. Париж

 20 лютого 1956 року Волтер Ховінг, президент Tiffany & Co, запросив Жана Шлюмберже очолити незалежний відділ компанії, а через кілька місяців зайняти посаду віце-президента Tiffany & Co. Разом зі Шлюмберже в знаменитий Дім прийшли ювеліри, з якими дизайнер працював роками.

Кольє. Фрагмент 1956 року. Золото, платина, діаманти, смарагди, сапфіри.

А світ дійсно змінився. 1960-1970-ті роки - визначний період у багатьох відношеннях. Сноби з вищого світу, хоч і обережно та несміливо, але все ж впускають його в світ останніх досягнень дизайну. Вишукано елегантна висока мода мирно співіснувала з демократичними джинсами та колекціями прет-а-порте. Поряд з агресивною рок-музикою звучали приємні модні мелодії. Бродвейські мюзикли та класичний театр приваблювали публіку не менше, ніж ультрасучасні постановки. До майстерень художників повернулися абстракціонізм та фігуративність. Поп-арт та кінетичне мистецтво безсоромно відтіснили живопис. Несподівано знайшлося місце для найрізноманітніших течій і напрямків. Традиційні прикраси з каскадами віртуозно обробленого коштовного каміння все ще користувалися попитом. Однак з легкої руки художників-експериментаторів з'явилися прикраси зі змістом, в яких цінність матеріалів була вторинною, головне - форма.

Кольє "Діамант у стрічковій розетці" від Тіффані. Одрі Хепберн.

Творчості Шлюмберже ця культурна революція, однак, не торкнулася. Він залишився вірним собі, своєму внутрішньому світу відчуттів. Основними темами його робіт були флора і фауна. Маестро не визнавав пласких прикрас. Всі його роботи об'ємні, а тому ще більш привабливі. З жменьки різноманітних каменів, різних за кольором, огранюванням, формою та розміром, він складав красиву гармонійну композицію. Більше того, в руках майстра Штоффеля камені слухняно зайняли свої місця в вигадливих кріпленнях. Жовтий самоцвіт поруч з рожевим, ліловий камінь в оточенні синього або зеленого. Шлюмберже обожнював рубіни, часто використовував аметисти в поєднанні з бірюзою, сапфірами та рожевими турмалінами, смарагди з синіми сапфірами і аквамаринами. Яким би не був колір та розмір каменю, домінувала форма: помітна й виразна, вона наштовхувала на думку про завершеність твору. Щоб надати прикрасі більшої виразності, влити в неї більше світла, дизайнер часто відтіняв кольорові камені дрібними діамантами. Своєму художньому баченню він підпорядкував навіть обробку каменів: у деяких виробах нижня частина кабошонів зрізана, і світло буквально проходить крізь камінь.

Кольє. 1972. Модель 1955 року.
Золото, платина, діаманти, аквамарини.

Неможливо залишитися байдужим до робіт великого дизайнера. Контрастні кольори, розрізнені форми, занадто багато складних коштовних кріплень для відносно недорогих каменів. Яскраві та сміливі прикраси Шлюмберже, на думку одних, були абсурдними та еклектичними. Інші вважали їх вишуканими. Але всі сходилися в одному: дизайнери, рівні Шлюмберже, народжуються нечасто.

Браслет. 1975. Золото, платина, діаманти, аквамарини.

Про його роботи багато говорили і писали, його лаяли та звеличували до небес. Він отримував замовлення від монархів та президентів, від нафтових магнатів, художників, нуворишів". Президент Джон Кеннеді подарував своїй дружині сережки-полунички з рубінами та діамантами в день своєї інавгурації. Актор Річард Бартон купив сережки у формі дельфіна для Елізабет Тейлор після зйомок у фільмі "Ніч ігуани", Шлюмберже виготовив запонки "Гліцинія" для режисера Джона Логана на згадку про бродвейську прем'єру його п'єси "Дерева гліцинії".

Намисто, ручка, олівець. 1958/1961/1961. Модель 1957 року.
Золото, платина, діаманти, слонова кістка, корал, емаль.

"Я хочу показати розмаїття Всесвіту", - сказав колись Жан Шлюмберже. І, здається, йому це вдалося. Враження від подорожей до Гваделупи, Індонезії, Антильських островів відбилися в екзотичних колірних поєднаннях, кричущих контрастах. Квіти та рослини дарували маестро квітчасті, вигадливі обрамлення. Пелюстки та листя, стебла і плоди... все було ретельно вивчено та використано без залишку. Порожні мушлі, морські зірки, мушлі морських їжаків, викинуті хвилею на берег. Фантазія, вигадка, величезна кількість матеріалів, техніка вправних майстрів - і ці зразки живої природи перетворилися на ювелірні прикраси та арт-об'єкти.

Брошка. 1962.
Золото, платина, діаманти, смарагди, сапфіри.

У Музеї декоративного мистецтва зберігаються ескізи Жана Шлюмберже. Квіти, морські коники, ворсинки, риби, гребінці, закручені спіралі мушель, птахи намальовані впевненою рукою на гладеньких сторінках старовинного альбому. У черепашці морського їжака - вапняній "коробочці" з п'яти щільно припасованих пластинок з опуклими колючками - художник побачив щось особливе. Згодом цей мешканець морського дна перетворився на елегантний футляр для дорожнього годинника, простий та вражаючий. Ще один виріб, схожий на морського їжака, поповнив колекцію скриньок. З'явилися скриньки та підвіски у формі мушель, брошки-медузи, рибки та морські коники. Морські зірки, екзотичні рослини, дивні та звичайні птахи, комети і зірки перетворилися на ексклюзивні вироби та прикраси дивовижної краси. Нескінченна низка "перероджень" тварин, рослин, мінералів, предметів побуту.

Брошки. 1956/1966. Золото, сапфіри, перламутр, аметист,
хризоліт, корал, аквамарин, червоний лак, рубіни.

Шлюмберже винайшов усі ці вироби на папері. Його колекція ескізів та начерків безцінна. Папір зберігає кожен крок трансформації. Тут і створені вироби, і ті, що не були реалізовані в дорогоцінних матеріалах, тут і найменша рисочка, якої немає в готовому виробі, і елемент, що з'явився в процесі роботи.

Зображення намиста. Музей декоративного мистецтва. Париж

Жан Шлюмберже помер 29 серпня 1987 року в Парижі у своїй квартирі на Єлисейських полях. Він був похований на кладовищі Сан-Мікеле у Венеції, місті, яке він любив та часто відвідував. Кафедра, яку в 1956 році очолив Жан Шлюмберже, існує до сьогодні. Після смерті маестро його очолив друг та вірний помічник Ніколя Бонгар. За рік до його смерті Tiffany & Co. провела першу ретроспективну виставку його робіт. Ще один збіг: Шлюмберже того року святкував 40-річчя роботи в Tiffany & Co., а компанія відзначала майже ювілейну дату - 149 років з дня заснування.

Хрестик. 1955. Золото, аметисти, топази, рубіни, діаманти.
Замовлений французьким урядом для Його Високопреосвященства
Павла ІІ Петру Меучі на честь його піднесення до рангу Патріарха Лівану.

"Чому ваші роботи не схожі на всі інші? Які техніки ви використовуєте, в чому секрет?" - якось запитав Шлюмберже зухвалий журналіст. "У ювелірній справі все залежить від художньої ідеї. Якщо втілення ідеї можливе, то готова прикраса неодмінно перевершить свою графічну форму. Ми використовуємо ті ж техніки, як і всі, вдаємося до допомоги майстрів, які вивчали класичні правила ювелірної справи. Різниця лише в тому, що ми просимо майстрів зробити те, що на перший погляд здається неможливим. Доводиться пробувати, експериментувати, а сам процес роботи захоплює та надихає", - відповів маестро.