Ювелирная вселенная Жана-Мишеля Шлюмберже
Жан-Мишель Шлюмберже, один из гениев ювелирного дизайна ХХ века, не имел специальной подготовки в области разработки собственно ювелирных украшений. Он обладал живым, богатым воображением, умел подмечать прекрасное в любой мелочи и любил дизайн во всех его проявлениях. Этого оказалось ему достаточно, чтобы три десятка лет диктовать свой стиль с высочайшей, пожалуй, вершины ювелирного Олимпа – всемирно известного Дома «Tiffany&Co». Когда его произведения сравнивали с работами великих мастеров Ренессанса, Шлюмберже морщился: «Важен дизайн, образы, без них украшения – сущая безделица».
Жан-Мишель Шлюмберже Невыполнимых идей для Жана Шлюмберже не существовало. Он не вдавался в технические ограничения и сложности выполнения тех или иных предметов – он был не ювелиром, но изобретательнейшим из художников с поразительным образным мышлением, с бурной фантазией. В зауряднейшей вещице, ничем не примечательной для других, Жан видел прелестное драгоценное изделие. Плавными непрерывными линиями он до мельчайших подробностей прорисовывал будущее украшение, которое под его неусыпным контролем воспроизводили в золоте и каменьях виртуозы-ювелиры.
Серьги. Модель 1958 года. Платина, золото, бриллианты. Несколько поколений Шлюмберже занимались производством и продажей текстиля, поэтому не удивительно, что Жан, по окончании школы, взялся за изучение бизнеса и финансов. Первая его поездка в Соединенные Штаты Америки была связана с текстильным производством - он поступил на работу на текстильный завод в Нью-Джерси. Затем последовала "стажировка" в области финансов в одном из банков Берлина, работа в парижском художественном издательстве «Braun», пост директора в известной компании «Lelong Parfums». В той или иной степени Шлюмберже был связан с искусством и дизайном отнюдь не в ювелирном деле. Ювелирные изделия были для него лишь одной из многих форм прикладного творчества, - как разработка моделей одежды или обуви. Дизайн тканей, кружев. Жан постоянно присматривался к обычным предметам, животным и растениям бывая в разных городах и странах, старался удержать в памяти каждое мимолетное впечатление, что-то зарисовывал в дорожном блокноте...
Броши. 1956\1959 год. Золото, розовые и синие сапфиры, демантоид, хризолит, бирюза, рубины. В конце 1930-х модный свет Парижа зашумел, как улей. Малоизвестный молодой дизайнер Жан Шлюмберже, совсем недавно представленный в высшем обществе, придумал недорогие, но очень оригинальные украшения для нескольких своих знакомых. Одной из первых украшения от Шлюмберже примерила Диана Вриланд, редактор журнала Harpyr's Bazaar. Само собой, не заметить новые нотки в костюме столь влиятельной особы было немыслимо. Талантливым выдумщиком тотчас заинтересовалась модельер Эльза Скиапарелли, почитательница смелых, эксцентричных идей.
Декоративные элементы шляпок. 1938 год. Золочение, горячие эмали. Мадам Скиапарелли предложила молодому человеку место, и за два года, с 1937-го по 1939-й, Шлюмберже создал для нее множество причудливых вещиц. Забавные сережки-рыбки, клипсы в форме рук или амурчиков, расписанные эмалью металлические насекомые и перышки - заколки для шляпок, коллекция пуговиц с рельефами настоящих и мифических животных, ракушки, букашки, фрукты-ягоды. Идеи неординарных украшений появлялись отовсюду, неистощимым источником вдохновения был, к примеру, блошиный рынок. Среди потертых, вышедших из употребления безделиц Шлюмберже отыскивал подсказки к будущим изысканным произведениям искусства. Как-то ему попалась детская плетеная корзинка с крышкой из обычной металлической проволоки. Ненужная игрушка послужила образцом для целой серии очаровательных плетеных коробочек-футляров из золотой нити - тюбиков для губной помады, портсигаров, вечерних сумочек, пудрениц. С блошиного рынка пришла и пресловутая зажигалка "Рыбка", покорившая в одночасье Францию и Америку.
Брошь, портсигар 1965 год. Золото, рубины, марокканская кожа. Но как ни разнообразны были формы, фактуры и материалы украшений Шлюмберже, в его работах долгое время отсутствовала непременная слагаемая ювелирных изделий - драгоценные камни. Позолоченный металл, стекло, золотая проволока, насыщенных цветов эмали, иногда кораллы, жемчуг, бирюза - этих материалов талантливому дизайнеру вполне хватало для воплощения затейливых фантазий. Только в 1938 году Шлюмберже впервые "допустил" в работу разноцветные драгоценные каменья. Букетик из аметистов и розовых сапфиров выглядит более чем скромно в сравнении с поздними работами мастера. Нет еще броских вызывающих цветовых сочетаний, динамичных форм, асимметричных деталей, без которых не мыслимы произведения Шлюмберже, но уже угадываются некоторые характерные приемы маэстро. Они-то, со временем, и оформились в уникальный стиль, "навязанный" Дому «Tiffany&Co» заокеанским дизайнером.
Колье. 1959 год. Золото, платина, бриллианты. Колье. 1973 год. Модель 1962 года. Он приехал в Нью-Йорк в канун войны, в 1939 году. Чужая страна, чужой, один из самых многолюдных, город. И все-таки мир тесен. В один из дней Жан Шлюмберже встретил друга детства Николя Бонгара. Николя, к тому времени, уже был профессиональным ювелиром, долгое время работал со своим дядей Рене Буавеном. Совершенствовал ремесло у Lacloche. Старинные друзья по иронии судьбы свиделись не где-нибудь, а напротив здания известной ювелирной компании «Tiffany&Co». Впрочем, вряд ли тогда они придавали значение такому совпадению.
Брошь. 1965 год. Золото, лунный камень, бриллианты, сапфиры. Через год молодые люди открыли небольшой ювелирный магазинчик с ателье в весьма фешенебельном районе Нью-Йорка, на Пятой Авеню. Жан Шлюмберже делал эскизы хитроумных причудливых украшений, Никопя Бонгар превращал красивые картинки в не менее прекрасные готовые ювелирные изделия. Искусный ювелир и талантливый дизайнер проработали рука об руку без малого пятьдесят лет, сорок из них - у «Tiffany&Co». Шлюмберже подходил к выбору исполнителей довольно скрупулезно. За все годы работы он сотрудничал всего с несколькими ювелирными ателье в Нью-Йорке и Париже, большинство же его зарисовок "ожили" благодаря мастерству Николя Бонгара.
Рисунок броши. Музей декоративного искусства. Париж Началась Вторая мировая война, и Жан Шлюмберже, как тысячи других, одел форму французского солдата. Его часть воевала в Ливане по 1943-й. Однако по окончании военных действий дизайнер задержался в экзотической стране еще на три года: Ливанский Комитет искусств и ремесел обратился к Шлюмберже с просьбой сделать рисунки для текстильных изделий. Причудливые узоры перенесли на ткань искусные вышивальщицы. Коллекция текстиля, созданная по дизайну европейского художника, пользовалась колоссальным успехом и в самом Ливане, и во всей Азии.
Вернувшись из Бейрута в Нью-Йорк, Шлюмберже и его неизменный компаньон Бонгар возобновили работу мастерских и магазина. Теперь предприятие располагалось на East 21th Street. Одним из первых был выполнен заказ египетской монаршей четы - короля Фарука и королевы Фарипы. Заказывать украшения у Шлюмберже становилось модным и престижным, здесь подбирали элегантные дополнения к шикарным туалетам Грета Гарбо, баронесса Ротшильд. Отношения маэстро с клиентами (а он и в самом деле был маэстро ювелирного искусства) больше походили на общение портретиста с моделью. Для каждого заказчика он создавал нечто оригинально-уникальное, вещицу, которая идеально подходила бы именно этому человеку, отражала бы его индивидуальность.
Броши. 1964/1960/1960 год. К 1947 году Шлюмберже собрал коллектив ювелиров, которым под силу было осуществить любой, даже самый сложный и безумный его проект. Небольшой магазин при мастерских представлял ассортимент, достойный восхищения. Ожерелья с гроздьями драгоценных каменьев в сложнейших оправах из золота или платины, с мудреными потайными застежками, браслеты, превращавшиеся в броши или кулоны, заколки и клипсы, массивные и миниатюрные броши, замысловатых форм часы, настольные украшения, предметы искусства. Все изделия - непревзойденной красоты и удивительного качества. О произведениях Шлюмберже ходили легенды. Все нью-йоркское общество слеталось полюбоваться шкатулочками, зажимами и клипсами в форме ананасов, саламандр, золотыми птичками из торшонированного и чеканного золота... Эти изысканные вещицы делал Луи Ферон, непревзойденный специалист в торшонировании и чеканке. Шкатулочки от Шлюмберже ко всему были товаром эксклюзивным, выпускались сериями всего по десять штук и пользовались огромным успехом. Целых три года эти прелестные "штучки" продавались только в Америке. Жан держал ателье и в Париже, но до открытия магазина в 1950-м не мог поставлять произведения из Штатов во Францию. Зато в нью-йоркской витрине украшения из французских мастерских экспонировались в пребольшом количестве. Американская публика с восторгом рассматривала (и с огромным удовольствием приобретала) уникальные драгоценности работы Виктора Пурра, предметы, украшения и кожаные футляры к ним Роже Штоффеля. Эмальер Ив Беро, по просьбе Жана Шлюмберже, совершенствовал технику нанесения эмалей на золотую фольгу. Эмали послужили частью красочной палитры, которую использовал дизайнер, чтобы передать впечатления от путешествия на остров Бали, и украшения с Восточной улицы взорвались новыми, еще более восхитительными оттенками.
Брошь. 1959 год. Золото, платина, бриллианты. Слишком спокойные, "домашние" 1950-е годы подходили к концу. Что-то изменялось. Появлялись новые идеи, новые течения. Казалось, мир замер в преддверии какого-то феерического события. Такие настроения наиболее тонко чувствуют политики, коммерсанты и люди искусства. Руководство ювелирного Дома «Tiffany&Co» с неудовольствием отметило, что клиенты несколько вяло, приобретают их изделия, чуть реже поступают заказы от "золотой молодежи". Необходимы были решительные действия, и компания «Tiffany&Co» приступила к формированию уникальной команды дизайнеров "с именами". Прежде всего, рассматривались кандидатуры мастеров, уже выполнявших заказы для Дома. В числе "внештатных" ювелирных дел искусников состоял и Жан Шлюмберже, к которому «Tiffany&Co» обращалась уже на протяжении десятка лет.
Брошь. 1958 год. Золото, платина, бриллианты, жемчуг. 20 февраля 1956 года президент «Tiffany&Co» Уолтер Ховинг пригласит Жана Шлюмберже возглавить независимый отдел компании, а через несколько месяцев - и занять пост вице-президента «Tiffany&Co.» Вместе со Шлюмберже в прославленный Дом пришли ювелиры, с которыми дизайнер работал не один год.
Колье. Фрагмент 1956 год. Золото, платина, бриллианты, изумруды, сапфиры. А мир действительно изменился. 60-с - 70-е - период примечательный во многих отношениях. Снобы из высшего общества, хоть с оглядкой и несмело, но впустили в мир новейшего достижения дизайна. Изысканно элегантная Haute Cоuture мирно соседствовала с демократичными джинсами и коллекциями pret-a-porter. Рядом с агрессивным роком звучали милые модные мотивы. Бродвейские мюзиклы и классический театр привлекали зрителей не меньше чем ультрасовременные постановки. В мастерские художников вернулись абстракционизм и фигуративность. Поп-арт и кинетик-арт бессовестно потеснили живопись. Вдруг нашлось место для самых разных направлений и тенденций. По-прежнему пользовались спросом традиционные ювелирные изделия, с каскадами виртуозно обработанных драгоценных каменьев, но уже с легкой руки художников-экспериментаторов появлялись украшения со смыслом, в которых ценность материалов была второстепенна, главенствовала форма.
Бриллиант «Тиффани» на «Ленте Розетт». Одри Хепбёрн. Творчества Шлюмберже, впрочем, эта культурная революция не коснулась, он оставался верен себе, своему внутреннему миру ощущений. Главными темами его произведений оставалась флористика и животный мир. Маэстро не признавал плоских украшений. Все его работы - объемные, выпуклые, и оттого еще более привлекательные. Из горстки непохожих друг на друга камушков, разных по цвету, по огранке, по форме и размеру он составлял красивейшую гармоничную композицию - и в руках мастера Штоффеля камни покорно занимали свои места о замысловатых оправах. Желтый камень рядом, с розовым, розовато-лиловый, окруженный голубыми или зелеными. Шлюмберже обожал рубины, часто использовал аметисты в сочетании с бирюзой, сапфирами и розовыми турмалинами, изумруды с голубыми сапфирами и аквамаринами. Каким бы ни был камень по цвету и размеру, главенствовала форма: броская, выразительная она подсказывала идею законченного произведения. Чтобы придать украшению большую выразительность, влить в него больше света, цветные камни дизайнер часто оттенял мелкими бриллиантами. Он подчинил своему художественному видению даже процесс обработки камней: в некоторых изделиях огранена нижняя часть кабошонов, и свет буквально проходит сквозь камень.
Колье. 1972 год. Модель 1955 года. Оставаться равнодушным к произведениям великого дизайнера было невозможно. Контрастные цвета, разрозненные формы, слишком заковыристые, ценнейшие оправы для сравнительно недорогих камней. Яркие и дерзкие украшения Шлюмберже, по мнению одних, были абсурдно - эклектичны, по мнению других - рафинированы. Однако все сходились в одном: дизайнеры, равные Шлюмберже, рождаются нечасто.
Браслет. 1975 год. Золото, платина, бриллианты, аквамарины. О его работах много говорили и писали, его ругали и превозносили до небес. Он получал заказы от монархов и президентов, от нефтяных магнатов, артистов, нуворишей". Президент Джон Кеннеди в день инаугурации преподнес своей супруге серьги-землянички из рубинов с алмазами. Актер Ричард Бартон купил для Элизабет Тейлор серьги в форме дельфинчиков после окончания съемок фильма "Ночь игуаны", для режиссера Джона Логана Шлюмберже сделал запонки - глицинии - в память о бродвейской премьере его спектакля "Деревья глицинии".
Колье, ручка, карандаш. 1958/1961/1961год. Модель 1957 года. «Я хочу показать многообразие Вселенной» - сказал однажды Жан Шлюмберже. И, кажется, ему это удалось. В экзотических цветовых сочетаниях, в кричащих контрастах отразились впечатления от путешествий по Гваделупе, Индонезии, Антильским островам. Витиеватые, вычурные оправы маэстро позаимствовал у цветов и растений. Лепестки и листья, стебли и плоды - все было тщательно изучено и использовано без остатка. Выброшенные волной на берег пустые ракушки, морские звезды, панцири морских ежей. Фантазия, выдумка, огромное количество материалов, технические приемы искусных мастеров - и эти образчики живой природы превращались в украшения и предметы искусства.
Брошь. 1962 год. В Музее декоративного искусства хранятся эскизы Жана Шлюмберже. На гладких страницах старого альбома уверенной рукой вырисованы цветы, морские коньки, медузы, рыбешки, гребешки, витые спирали ракушек, птицы. В панцире морского ежа известковой "коробочке" из пяти плотно прилегающих пластин с выпуклостями-колючками, художник увидел что то особенное. Со временем этот обитатель морского дна превратился в элегантный корпус для дорожных часов, простой и импозантный. Другое изделие "под ежа" пополнило коллекцию шкатулочек. Были коробочки и кулоны в форме ракушек, броши медузы, рыбки и морские коньки. Морские звезды, экзотические растения, диковинные и обычнейшие птицы, кометы и звезды превращались в эксклюзивные, поразительной красоты предметы и украшения. Бесконечная вереница "перерожденцев" из зверей, растений, минералов, бытовых предметов.
Броши. 1956\1966 год. Золото, сапфиры, перламутр, аметист, Шлюмберже все украшения придумывал на бумаге. Коллекция его эскизов и набросков бесценна. Бумага хранит каждый шаг перевоплощения. Вот изделия, которые были созданы, и те, которые так и не реализовались в драгоценных материалах, вот мельчайшая черточка, которой нет в готовом украшении, а вот – элемент, появившийся в ходе работы.
Рисунок колье. Музей декоративного искусства. Париж Жан Шлюмберже скончался 29 августа 1987 года в Париже в своей квартире на Елисейских Полях. Его похоронили на кладбище Сан Мишель в Венеции - городе, который он очень любил и в котором часто бывал. Отдел, который Жан Шлюмберже возглавил в 1956 году, работает и сегодня. После смерти маэстро им руководил его друг и верный помощник Николя Бонгар. За год, до смерти мастера, «Tiffany&Co» провела первую выставку-ретроспективу его произведений. Еще одно совпадение: в тот год Шлюмберже отмечал 40-летие работы у «Tiffany&Co», а сама фирма праздновала почти юбилейную дату - 149 пет со дня основания.
Крест. 1955 год. Золото, аметисты, топазы, рубины, бриллианты. «Почему ваши украшения не похожи на все остальные? Какие приемы вы используете, в чем секрет» - как-то спросил Шлюмберже напористый журналист. В ювелирном украшении все зависит от художественной идеи. Если воплощение идеи возможно, готовое украшение непременно превзойдет свою графическую форму. Мы используем те же технические приемы, мы так же, как и все, прибегаем помощи мастеров, учившихся на классических правилах ювелирного искусства. Отличие, состоит, лишь в том, что мы просим мастеров сделать то, что на первый взгляд кажется невыполнимым. Приходится пробовать, экспериментировать, и уже сам процесс работы захватывает и вдохновляет», - ответил Маэстро.
Брошь. 1957 год. Золото, хризолит, рубины.
Золото, платина, бриллианты, самоцветы.
Брошь. 1956 год. Золото, платина, коралл, бриллианты, ракушка.
Золото, платина, изумруды, бриллианты, бирюза, аквамарины, жемчуг.
Рисунок броши. Музей декоративного искусства. Париж
Золото, платина, бриллианты, аквамарины.
Золото, платина, бриллианты, слоновая кость, коралл, эмаль.
Золото, платина, бриллианты, грушевидной огранки изумруды, сапфиры.
хризолит, коралл, аквамарин, красный лак, рубины.
Заказано французским правительством для его Преосвященства
Поля-Пьера Муши в честь его возведения в сан патриарха Ливана.
